Teknisk support / Modellinfo /  

Feil på elektrisk vifte.

På grunn av endel på gang pr. telefon fra kunder har vi valgt å skrive litt om feilsøking på elektrisk anlegg på en trial sykkel. Det som er skrevet er en generell feilsøkings metode, som i de fleste tilfeller vil lede frem til feilen.

Først litt teori:

Vi har to "typer" strøm på en trial sykkel. Likestrøm (symbol: = ) og Vekselstrøm (symbol: ~ ) .

Vekselstrøm, det ligger i navnet. + og - bytter hele tiden. (i takt med turtallet på motoren). På de fleste trial sykler brukes det vekselstrøm til å gi strøm til Lys. Veksel strømmen finner du som oftest i ei gul ledning. Den andre "ledningen" er ramma på sykkelen.

 

Likestrøm, vil si at man har likerettet vekselstrømmen slik at man har en ledning med + og en ledning med - . Dette er helt nødvendig for å få Viften på sykkelen til å svive. (Dersom du kopler veksel strøm til en vifte vil den bli forvirret og ikke vite hvilken veg den skal svive.)

 

En annen ting som kan være forvirrende er at det snakkes om strøm og spenning om hverandre: Strøm måles i Ampere (A) og Spenning måles i Volt (V).

Kopling skjema:

På en trial sykkel finnes en rekke "sorte - bokser" som har forskjellige funksjoner. Vi skal her se litt nærmere på funksjonen til disse. 

Her vises et generelt kopling skjema for en trial sykkel. Gjør oppmerksom på at komponenter kan stå i en annen rekkefølge på forskelige trial sykler. Regulator og likeretter kan også ligge i den samme sorte boksen. F.eks. Beta Rev-3. Termostat bryteren kan også være koplet inn før likeretteren. 

Klikk på de forskjellige komponenter på koplingskjemaet, og du vil få mer info + bilder. 

Stator: Er spolen i svinghjulet som lager strøm.
Regulator: Regulerer spenningen til 12V
Lys og lysbryter: Vi går ikke inn på det her i og med at de fleste kopler dette bort på trialsykkelen sin.
Likeretter: Omdanner vekselstrøm til likestrøm.
Termostatbryter: Skrur viftemotoren av og på ved behov for kjøling.
Viftemotor: Motoren som blåser luft gjennom radiatoren. 

Før du begynner:

På vårt verksted har vi sett mange eksempler på hvordan man kan kople sammen to eller flere ledninger. Man kan sette mang et sleng navn på slike koplinger: Tivoli kopling, Fuglerede kopling el. Som regel gir det på sikt dårlig kontakt eller kortsluttning til ramme. Å finne ut at slike feil er ikke gjort i en håndvending av fagfolk. For en hobby-mekker kan det være helt uoverkommelig. Vi nevner derfor noen ting som er verd å ta hensyn til. 

Originale plugger / Koplinger er det aller beste, prøv å beholde disse så langt det er mulig. 
Hvis du må gjøre noen omkoplinger: 
Vær nøye med avisolering, klipp kun i isolasjonen, og ikke selve lederen.
Lodding er den beste metoden å skjøte ledninger på, men huske å bruk tape eller krympestrømpe for å isolere ledningene. Ulempen er at den er vanskelig å kople fra igjen. 
Kabelsko er også godt akseptabelt. Her er det også viktig å isolere med tape eller krympestrømpe.  

 

Sukkerbit, kan ikke anbefales. Gir på sikt dårlig kontakt. Samt det er vanskelig å få en slik kopling vanntett. 
Vri sammen ledningene: er helt uakseptabelt. Kun til bruk ved testing. 

Hva skal vi gjøre når sykkelen koker pga. viften ikke vil starte?

Den absolutt vanligste feilen er Termostat bryter.

Kople sammen ledningene til termostaten og start sykkelen. Starter viften da, byttes termostaten og alt er OK! NB! ikke kjør over lengere tid med kortsluttet termostat bryter. Da sviver viften hele tiden, og motoren vil gå for kalt, og slitet unødig mye.

 

Termostat bryteren er kortsluttet, og viften sviver ikke:

Punkt 1 til 11 viser en detaljert feilsøkings metode med Ohmmeter og Voltmeter.  Under vil du finne en noe enklere metode ved hjelp av prøvelampe.

 
Når vi i punktene under snakker om 12V menes det ca 12-14V ved 20% gass. 

  1. Her kreves grundig feil søking. Her er det like mange meninger som det er folk om hva som er riktig rekkefølge for feilsøking. Den metoden som skisseres her går gjennom de fleste feil som kan oppstå på et elektrisk anlegg på en trial sykkel. Den kan derfor virke komplisert for noen, samt den krever måle utstyr. (Volt + Ohm meter). Du bør også skaffe deg et kopling skjema som er til din sykkel.
  2. Vi begynner fra en kant: Stator. Opp fra statoren kommer det som oftest en Gul ledning. Denne skal gi ca 12V vekselspenning. Når motoren er i gang. Mål denne i forhold til rammen.
  3. Hvis du måler ca 12V ved 20% gass vekselspenning gå til punkt: 10    Ellers fortsett her.
  4. Hvis du måler ca 7-8 V ved 20 % gass er dette for lavt. Da er det regulatoren som er defekt. Har du Sherco trykk her...
  5. Hvis du måler 0V må du sjekke følgende:
  6. Det kan være brudd i stator vikling / ledning til stator. Stopp motoren! Mål, ved å kople Ohm meter mellom ramme og ledning fra stator. Du bør kople fra slik at du måler kun ledningen ned til statoren.
  7. Her skal verdien være ca ±1 Ohm.  Gå til punkt: 9  Måler du brudd (ingen kontakt) fortsett her.
  8. Brudd kan skyldes brudd i ledningen ned til statoren, eller brudd i selve spolen. Et brudd i ledningen kan repareres, et brudd i viklingen vil oftest si: Ny stator.
  9. 0 Volt ut fra statoren, samt riktig Ohm verdi kan skyldes 2 ting. Enten er det full kortslutning i regulatoren ( kan ohmes ) 0 Ohm vil si kortsluttning. Eller det kan være kortsluttning til ramme ellers på sykkelen, vi snakker da om lys bryter eller ledninger til lykt. Det kan også være kortsluttning i likeretteren.  Prøv f.eks å kople fra noe av dette.
  10. Dette er fortsettelsen fra punkt 3. Vi har altså 12V Vekselspenning ut fra stator. Vi går da videre og måler at vi har 12V vekselspenning inn på likeretter. Dersom denne er OK måler vi at vi har 12V likespenning ut fra likeretteren. Det kan hende termostat bryteren står plassert før likeretteren. Slik at man blir lurt av at den ikke gir strøm videre. La i tilfellet denne stå kortsluttet.
  11. Da gjenstår det å sjekke at vi har 12V likespenning inn på viftemotoren. Har vi det og viftemotoren ikke sviver, da er motoren defekt. Noen pleier på prøve viftemotoren på et bilbatteri. Her kan du bli lurt, for man har mye kraftiger strøm å forsyne seg av i et bilbatteri, så selv en defekt viftemotor, kan starte da! 

Prøvelampe metoden.

Ei prøvelampe er en grei metode  å feilsøke med. Den lyser like godt på likestrøm som vekselstrøm, så den hopper over endel vanskelige elementer i feilsøkingen. Men man kan også risikere at man med prøvelampe overser noen feil. Prinsippet går i all enkelhet ut på å finne ut hvor strømmen forsvinner. Deretter må man fundere på hvorfor?  
Med ledningen godt festet i rammen og motoren i gang prøver vi om det kommer strøm opp fra statoren (oftest ei gul ledning som kommer fra svinghjulet). Lyser lampa har vi strøm. Lyser den ikke kan det være brudd i stator vikling / ledning fra stator. Det kan også være kortsluttning i regulator eller likeretter. Prøv å kople fra f.eks. ledningen som går til lys eller likeretter. Strøm nå?
Dersom lampa lyser, og vi har strøm ut fra stator. Vi går videre å måler om det er strøm til vifta. Ledningene på prøvelampa koples da direkte inn i strøm pluggen til vifta. For å få strøm her må termostat bryteren kortsluttes. Dersom vi har strøm til vifta, og den ikke sviver er det oftest viftemotoren som er defekt.

Vifta sviver, men vi har ikke nok kjøling (motoren koker)

Her er det to ting det er snakk om. Først den mekaniske:

  1. Sviver vannpumpa? Sirkulerer vannet i kjølesystemet ?
  2. Så den elektriske.
    Vi må måle spenningen til vifta. Ved 20% gass skal den ha ca 13,5V er det kun 7-8 V er det regulatoren som er defekt (kan også være dårlig kontakt i noen ledninger.) Vi kan også se dette på at front lyktens lys er svakt (gulaktig) det skal være hvitt lys.
    Det er full spenning inn til viftemotoren. Men viftemotoren stopper når du prøver å stanse den med en pinne. Da er viftemotoren defekt.

 

Vi hos Motorsyklisten håper dette kan være til hjelp i feilsøking. Skulle noe være uklart, eller feilen være vanskelig å finne, så ikke nøl med å ta kontakt.